Стартовали мы из привычного места, выйдя в озеро по реке Иййоки. В Питер мы прибыли еще утром, но пока добрались до озера, пока собрали байдарку - вот уже и плыть осталось несколько часов. Поставили себе минимальную цель: достичь открытой Ладоги, а в идеале встать на ночевку на последнем острове прибрежного архипелага (т.е. на о. Кюнсаари или на о. Каувонсаари), откуда дальше остается только двигать в открытое море.
Вид из залива на открытую Ладогу. Уровень воды в озере небывало высокий
На полуострове Пёллёнсаари
Там же
Где-то далее по пути, совсем вечером
Ушли в ночь по полной программе, но все равно не дошли до Кюнсаари - правда чуть-чуть. И встали на острове Луокиосаари, или каком-то ближнем к нему. Как раз солнце полностью зашло, и стало совсем дубильно-морозно. Вода в Ладоге была порядка 6 градусов, если не холоднее. Даже в байдарке зябко, а когда вылезешь, нужно срочно одевать слои кофт. Фонарики в этот сезон можно не брать - белая ночь в самом разгаре.
Изученный заранее прогноз не обнадеживал, и то, что утром погода подпортилась, было принято как само собой разумеющееся. Откуда-то взялись тучи и волны. Правда часть этой непогоды мы проспали, да и потом не сильно спешили со сборами. Но в целом по мореходности нормально - прошли последние прибрежные острова, и взяли курс на остров Рахмансаари - самый первый находящийся в открытом море, и отличающийся от прибрежных островов странным отсутствием скал. Плыть к нему около 3.5 километров. Остров имеет похоже моренное происхождение: ровный, с валунным берегом, имеющий срезанную пологую возвышенность. На обращенном к материку конце острова есть коса и установленный за ней деревянный крест, а на противоположном конце - тоже коса, и осевший на ней ржавый остов недостроенного дебаркадера. Там же, но внутри леса - ржавый маяк, полностью проросший большой елью. На дебаркадере лазали какие-то промтуристы, любители abandoned places, которых привезли сюда на надувной моторке. Волны хлестали по железу будь здоров. Мы обошли этот дебаркадер на безопасной дистанции, и завели байдарку в затопленный лес за косой - надо было передохнуть, перекусить, погреться чайком и пощупать твердь.
Затопленный лес на острове Рахмансаари. Это не весенняя лужа, а вода Ладожского озера
После поездки я начал копать архивные данные по Ладоге. Оказалось, что мы попали на рекордное повышение уровня - на 80 см выше среднего многолетнего показателя. Выглядит как весеннее половодье, но на Ладоге это половодье затянется на несколько лет. Оказались затоплены косы и широкие валунные пляжи, которые пару лет назад служили островам красивой окантовкой. Увидев растущие из воды березы, я еще в начале плавания понял подвох. И был этим сильно раздосадован, и уже в мыслях похоронил наш маршрут как загодя несостоявшийся - какие же красоты без кос и пляжей?
До следующего острова, Ялаянсаари, нужно было проплыть уже 8.5 километров - расстояние посерьезнее. Немного смешно конечно успокаивать себя тем, что до ближайшей суши 4 километра, с учетом температуры воды за бортом. Разумнее лишний раз осмотреть байдарку: не разошлись ли стрингера и тому подобное. Ветер был умеренный боковой, шли мы два часа. Погода за это время успела поменяться.
На севере острова Ялаянсаари есть коса, точнее была
Мы прошли вдоль западного берега острова до другого его конца, а потом обогнули мыс, и зашли на остров сзади в надежде причалить. Оказалось, что волны идут точь в точь вдоль острова, и в плане причаливания ни одна сторона не лучше другой. Островок низменный, опять же без скал. Андрей стал меня отговаривать от высадки, и как минимум решил за себя, что будет ждать меня в байдарке на воде. Цена вопроса и возможный профит действительно были не понятными, но интерес возобладал. Я разведал сотню метров вперед-назад, выбрав оптимальное для причаливания место. И всё равно оказалось не сахар. Вроде и мель, а камни крупные, до полуметра. В итоге и мелко, и глубоко одновременно. Нагонная волна помогла взбодриться. Байдарку прямо скажем выбросило на попавшиеся под килем валуны, и пришлось Андрею хоронить свои надежды на теплое времяпрепровождение: теперь вытащиться на берег стало проще, чем столкнуть с камней байдарку, тем более с сидевшим там Андреем. Оказалось, высадились не зря: за береговыми кустами открылся тот еще ландшафтный дизайн.
Новые ландшафты: прошлогодний луг и гряды валунов
Можжевельник
Панорама
Можжевельник
Папоротник
Утопшая в траве каменная гряда, тополя
Весенняя листва тополя
На острове мы нашли странный заброшенный шалаш, типа капитальной юрты, сделанной из дерева и ткани. Здесь было настоящее царство весны, на некоторых деревьях только распускались почки. Ландшафт тоже специфический, уникальный - только на островах открытой Ладоги можно подобное увидеть. Зарядившись позитивом, проверили байдарку на целость, и совершили нелегкий выход в море, к следующему острову - Мёкериккё.
Мираж Валаама. Вода сильно холоднее воздуха, потому мираж висит всё дневное время
Комета Приозерск - Валаам
Идти до Мёкериккё порядка 5 километров, причалили уже глубоким вечером, высадившись в подходящем для стоянки месте. Андрей до этого упорно избегал одевать сапоги, которые я ему взял, но на этот раз не выдержал и сдался - чем дальше в Ладогу, тем водичка студёнее. Остров обитаем, есть постоянное население в виде рыбацкой семьи. Мы постарались зашифроваться, но так как встали у самой тропинки, вечером встретились с одним из здешних жителей - он пошел на мыс с целью поймать интернет и узнать погоду. "Десант что ли?" - спросил он нас. Вопрос ожидаемый, ведь остров популярен у "сталкеров". Здесь есть заброшенные бункера и батареи, ну и вишенка на торте: в 50-х годах здесь проводились первые ядерные испытания, после которых остров был по периметру украшен колючим заграждением и знаками "радиация". Сейчас эти знаки поржавели, а колючая проволока больше лежит на земле: столбы повалились и сгнили. Радиацию тоже выветрило.
Бесконечный закат белой ночи
Утром мы с Андреем разбрелись исследовать достопримечательности. Остров Мёкериккё скалист, на половине площади имеет морской характер растительности: можжевельник, луг, тополя; на другой половине растет более-менее традиционный сосновый лес. Не без труда я обошел остров по периметру. В основном места не хоженые, несмотря на наличие жителей.
В этой бухте мы вставали на стоянку. Вдали предыдущий остров Ялаянсаари. Интрига, почему всюду посох можжевельник
Восточная сторона острова, здесь обычный сосновый лес, разве что широкая штормовая полоса заросла можжевельником и чахлыми берёзками
Опушка, юго-запад острова
Мысочек
Роща тополей с темно-рыжей молодой листвой
Тополь
Кометы проходят по касательной к острову, весьма близко к берегу. Ходят они только по выходным, сегодня было воскресенье. Андрей сказал, что понял, на чем поплывет на Валаам в следующий раз.
Мы обошли Мёкериккё по морю с юга, забежав на парочку соседних "чаячьих" островов. Потом двинулись к острову Ханхипаси (Малый), что через 8 километров. Название себя оправдывало: первое время мы вообще никакого острова не видели, и отмеряли курс относительно контуров Валаама, чтобы идти в нужном направлении. Километров с пяти островок уже завиднелся.
Оглавление:
- Западнее Валаама
- Валаам
- Палинсаари
- Байевые и Крестовые острова
- Ряпой и Мантсинсаари