Когда лучи солнца становятся низкими, встаёт задача дотянуть до утра. День пролетел мгновенно, а следующее утро теперь не скоро.
Место для лагеря мы выбирали часа за 2 до темноты, исходя из прикидки запаса валежника окрест, и потом уточняли расположение костра и палатки. Палатку мы ставили в 10-15 метрах от костра, чтобы гарантированно сберечь тент от искр. Первым делом мы вдвоём шли собирать дрова, костёр разводили почти сразу же на минимальном количестве набранных дров, чтобы как можно раньше начали копиться угли, и мы могли отогреть руки по любому первому требованию.
Дальше, покуда температура не упала, я шел надувать наши коврики. В такой мороз надувать можно только прилагающимся гермомешком-помпой, захватывая в помпу уличный воздух. Если надувать ртом, изнутри утеплитель коврика забьётся льдом конденсата, который никуда уже оттуда не денется. Может ртом и можно надуть, но только один раз – внутри вырастет лёд, и сдуть потом не сможете. Почему лучше было надувать коврики, пока температура не упала? У нас были “самонадувающиеся” коврики Exped SIM 5 LW и Exped DownMat HL Winter LW, оба предназначенные для низких температур – если верить описанию, с такими ковриками можно спать на грунте с температурой -32 градуса. Эта поездка была первым испытанием для данных ковриков. Да и для самонадувающихся ковриков вообще: раньше я как-то жил без этой блажи, но для условий резко-континентальной зимы решил их приобрести, всё же хотелось ночью высыпаться. И наперёд скажу, здесь ожидания и реальность сильно разошлись. Перед поездкой я протестировал коврик Exped DownMat HL Winter LW в подмосковном зимнем лесу, проведя ночь при температуре -10, не подкладывая под коврик ничего – стелил прямо на дно палатки, стоящей на снегу. Коврик показал себя удовлетворительно (на троечку в общем): от коврика на -32 градуса в такую тёплую погоду я ожидал ощутимой тепловой отдачи снизу, но ничего подобного я не отметил: создалось впечатление, что -10 это как раз температура равновесия, а если будет холоднее, потребуется подложить под коврик пенку. Потому в инвентарь похода мы включили полноценные толстые пенки – здоровье дороже. Но в мороз -30 коврики одолела еще одна напасть: тотальное задубевание материала оболочки и клапана. У коврика Exped SIM 5 LW задубел также синтетический наполнитель. Второй коврик имел пуховый наполнитель, за счет которого надувание происходило проще. Оболочка обоих ковриков стала на морозе хрустящей, как фольга, что в принципе надувать не мешало – но ломкость и хруст говорили об ускоренном износе материала, о возможности возникновения в нём трещин. Обратные клапаны ковриков не работали. В начале причина была в том, что клапан в транспортном положении был деформирован штатным разгерметизирующим язычком, и в такой изогнутой форме клапан задеревенел. Его пришлось отогревать дыханием, практически засовывая всю область клапана в рот: вдыхая носом, и выдыхая ртом, и так многократно, пока не оттает. Таким образом распрямленный клапан держал лучше, но от стоянки к стоянке за счет обледеневания терял герметичность. В отсутствии нормально работающего клапана, накачивать помпой приходилось с хитростью: на время пассивной фазы я перекручивал шейку помпы в несколько оборотов, и воздух не выходил. Но по окончанию надувания требовалось всем смертям назло ототкнуть помпу, и закрыть отверстие затычкой с герметичным кольцом. И затычку, и кольцо необходимо было предварительно разогреть дыханием. Особо тяжело затыкалось отверстие на пуховом коврике Exped DownMat HL Winter LW – размягчать клапан приходилось без поблажек. Что касалось коврика с синтетическим наполнителем, то этот наполнитель задубел в сдутом состоянии, и изо всех сил сопротивлялся надуванию. “Самонадувающийся” в этих условиях звучало совсем смешно. Приходилось всеми силами налегать на помпу, хорошо она не лопнула. По этим причинам коврики было выгодно надувать, покуда мороз не максимальный – хоть на капельку, но материал ковриков был мягче. Прикрепление-открепление помпы и закрытие затычки нереально произвести в варежках, а открывать затычку я вовсе был вынужден голыми руками – цепкости у флиса не хватало, дубелая затычка сидит очень крепко, не зацепишь. Если затычка не до конца оттаяла, пытаешься её тянуть на удачу, и боишься, что банально вырвешь клапан “с мясом” из оболочки. Вообще оболочка по периметру клапана сильно насилуется в таких условиях – постоянно дёргаешь, тянешь. С ковриками я не на шутку намучался: отец еще в первые дни отморозил себе пальцы, да и не сильно он дружит с этим современным “барахлом” – потому каждые сборы я “отрабатывал” оба коврика собственноручно. На днёвках в самое тёплое время суток я выставлял коврики на улицу продольно солнечным лучам, чтобы коврики не лопнули от нагрева. Так удавалось сублимировать большую часть оледенения со спинной поверхности ковриков – хоть и мороз, а минимальная испаряемость была.
Когда надутые коврики были готовы, можно было приступать к палатке. Это могло происходить уже в темноте и на большем морозе, так как материалы палатки Hilleberg Staika по ощущениям совершенно не дубели, не теряли на морозе ни эластичности, ни прочности. Недаром эти палатки совершенствуются производителем в течении двух десятков лет, хотя и стоят коня. Все клипсы защелкивались ровно так же, как и летом. Основную установку и разборку палатки можно сделать в варежках. А вот молниями палатки в варежках пользоваться хотя и можно, но крайне неудобно – я бы всё-таки для зимы самостоятельно доработал молнии крупными кольцами, или хотя бы веревочными петлями. Также в варежках не вполне удобно извлекать колышки из чехла по одному – приходилось эту часть работы делать во флисовых перчатках. Сами чехлы (от тента, дуг, колышков) в варежках открыть возможно – не офигенно удобно, но сделаю скидку на то, что это разовое действие. Снега в Чуйской степи мало. Он рыхлый как труха, и на таком морозе не спекается, как его ни стаптывай – потому специальные снеговые колышки-якоря я не приобретал, и опыт похода доказал правильность этого решения. Использовал штатные колышки, забивал их в землю обухом топора. По финалу похода часть штатных колышков слегка согнулись, так как земля, куда я их забивал, на части стоянок была пронизана камнями. На первой ночевке мы ставили палатку на наледи, и там я сначала забивал в лёд титановый колышек-гвоздь фирмы Toaks, потом вынимал его, и в получившуюся дыру забивал штатный Y-образный колышек Hilleberg – тут всё вышло успешно, это был мой первый опыт установки палатки на лёд.
Палатка на наледи. Позже выяснилось, что лёд висит в воздухе, и под ним течёт протока - под палаткой ночью лёд трещал. Это единственный раз, когда мы не стали ночевать на том же месте повторно - вышли в переход уже почти к закату, потом ставились на другом месте практически в темноте.
К штатным колышкам есть претензия, что их петелька слабовата – один колышек вмёрз, и я в попытках его вытянуть оборвал петельку. Растяжками на палатке мы ни разу не воспользовались, так как ветер все дни был почти нулевой, порядка 2-3 м/c, а палатку мы устанавливали в лесу или в защищенных от ветра местах. Тент палатки Hilleberg Staika доходит до уровня земли. Все кромки тента (кроме входов) я присыпал снегом для исключения щелей. В итоге температура внутри палатки во время нашего сна устанавливалась на 15-18 градусов теплее наружной. В самую холодную ночь внутри палатки было -28, в остальные ночи как правило -22..-24 – термометр я размещал на уровне напротив спальника, чтобы оценивать именно тот слой воздуха, в котором мы лежим основное время сна. Единственная претензия к палатке Hilleberg Staika – её установка отнимает много времени: очень много клипс и крючков надо закрепить, это с учетом того, что внутреннюю палатку мы никогда не снимали с тента. Если летом мы можем подсуетиться и сконцентрироваться на деле, и поставить эту палатку быстро, то зимой нас замедляет мороз, варежки, необходимость бегать к костру отогреваться. Возможно, тренировка решит эти проблемы – даже за этот поход я немного набил руку. Однако, с учетом других трудностей, в этом походе мы обыкновенно разбивали лагерь как базовый – чаще на две ночёвки подряд, а однажды три ночёвки стояли на одном месте.
Коврики в палатке мы укладывали на пенки. В такой комбинации не следует надувать коврик на максимум – так как надуваем мы холодным воздухом, а потом, во время сна, зажатый между пенкой и нашим телом, коврик прогревается, и воздух в нём значительно расширяется. Непосредственно перед сном мы плотно кушали, чтобы меньше мерзнуть в начале сна. Я спал во всей той же одежде, которая была на мне на улице, и поверх – осенне-зимний спальник Rab Mythic 400 (указанная температура комфорта -1..-7). Это моя отработанная схема (еще с другими осенними спальниками я так зимовал), и в принципе рабочая, хотя реализовали мы ее не на пятёрочку.
Единственное – это во что одевать ноги. На ноги я ночью надевал пуховые чуни, под чунями вязанные шерстяные носки, под ними – зимние носки Lorpen. Спальник Rab Mythic 400 и чуни Rab Expedition Slippers я предварительно тестировал в подмосковном лесу в -10 в приоткрытой палатке – вместе с тестированием пухового надувного коврика. Спал полноценно с 11 вечера по 6 утра, потом надо было срываться домой отводить ребенка в садик. Лежал я в одном термобелье X-Bionic Apani 4.0 Merino. Спальник выдержал хорошо – несмотря на наружную температуру ниже заявленного комфорта спальника, я всю ночь испытывал внутри спальника согревающий эффект. Может, когда спальник станет не новым, он перестанет так удивлять. Чуни я намеренно надел поверх самых убогих домашних хб-носок, и в таком виде они защищали на пределе (равновесное состояние – без эффекта согревания, но при этом ноги и не мёрзли). Надо сказать, в интернете я находил несколько разных моделей чунь с названием “Rab Expedition Slippers”. Свои покупал в Спорт-Марафоне, там почему-то модель не максимально утеплённая, весом 135 грамм за пару (я ходил со своими весами и взвешивал), хотя я знаю, что бывают с таким же названием 240-граммовые чуни, то есть с большим количеством пуха. Возможно стоило взять две пары 135-граммовых чунь: пару моего размера, и пару максимального, чтобы вдеть их одну в другую – я этого не сделал, и в походе у меня ноги чуть зябли в спальнике, и хотя и не замерзали, но вы знаете, что от озябших ног стынет всё тело. Позже, когда понял, что отморозил пальцы ног (это произошло думаю не в чунях, а в ботинках), я для ускорения восстановления засовывал конец спальника внутрь пухового комбинезона RedFox, который таскал на всякий случай как резервную одежду (1650 грамм не утянет ведь, и оно вот пригодилось в таком виде). Если на ноги в чунях надеть сверху еще и гермомешки (или любые прочные упаковочные мешки, например от палатки или коврика), то в таком виде можно выходить на улицу в туалет, не ввязываясь в трудный процесс обувания холодных затвердевших ботинок. После похода я увидел в интернете предположительно неплохие чуни под названием “утеплённые гамаши ВЕК”, в которых можно ходить по снегу без дополнительных мешков – знал бы, может быть взял бы их. Спальником Rab Mythic 400 я доволен во всём, кроме молнии – она постоянно заедает, заставляет дёргать взад-вперёд. Особенно это донимает на сильном морозе, когда добавляется обледенение. Тут нужны уже тракторные молнии, а у этого спальника молния как у детских рукавичек. Оправдаю спальник лишь тем, что по заявленным характеристикам он для сильных морозов не предназначен.
Внутрь палатки мы загружались одновременно, так как объем двухместной палатки нормально могут прогреть только двое. Несмотря на то, то внутри палатки было ниже -20, субъективно это ощущалось будто бы попадаешь в тепло. Может в том числе из-за безветрия, но этот воздух действительно грел нас – только сядешь и застегнёшься, тут же начинается согревающий эффект от пуховки. Сразу после загрузки внутрь палатки, у нас была возможность при желании переодеться как угодно. Однако после нескольких (полутора-двух) часов сна добавлялись уже неприятные моменты, обусловленные конденсатом. Увы, на таком морозе двухслойная схема палатки работает плохо. Вентиляцию я строил следующим образом: тент закрывал наглухо, оставляя только нижний поддув из тонких естественных щелей в районе входов. Во внутренней палатке открывал сверху москитную сетку общей площадью где-то 40х40см, внизу приоткрывал вход (отверстие примерно 7х7см). Таким образом тент становился “колоколом”, удерживающим тёплый воздух, а внутренняя палатка естественным образом вентилировалась в той степени, чтобы обеспечить нам двоим полноценное дыхание. На таком морозе влага дыхания выпадает в ледяные кристаллы уже в ближнем радиусе от головы дышащего. Эти кристаллы микроскопических размеров летят туманом по внутренней палатке, оседая на ее стенках, и со временем забивают почти наглухо всю сетку вентиляции. Внешний тент изнутри остаётся почти не обледенешим, на внутренней же палатке – чем ближе к головам, тем больше инея. Иногда иней собирается гроздями-серёжками, когда на один кристалл снизу нарастают еще два, и так далее: на тонкой ножке вырастает массивная блямба, рано или поздно ножка не выдерживает, и “серёжка” срывается вниз. Даже равномерный налёт инея на внутренней палатке держится плохо – при небольшом колебании палатки ветром, при ворочании, а по мере накопления инея – и просто так, фоном – на лицо спящего начинает идти ледяной дождь из мельчайших кристаллов температурой -22..-28 градусов. Лёд осыпается не только на лицо, но и на спальник, и в конечном счете под спальник, забиваясь между спальником и ковриком. Специальных конденсатников мы не брали, но с другой стороны, по полученному опыту, у меня есть сомнения в оптимальности такого подхода – он не решит всех проблем. В первые ночёвки я накидывал на спальник мембранную куртку, притягивая её как фартук поближе к отверстию для дыхания – не сказал бы, что эта тактика приносила весомые плоды. Основная влага попадала в спальник непосредственно через периметр отверстия для дыхания. Не стоит наверное пояснять, что надышать внутрь спальника в сильный мороз равноценно тактике пописать в штаны чтобы согреться – вам безусловно станет тепло, но ненадолго, зато потом будете мерзнуть до самого конца похода. Потому дышал я всегда строго наружу, несмотря на то, что вдыхание воздуха температурой -24 градуса уже само по себе не совместимо с комфортным сном. Добавьте сюда периодический “душ бодрости” из ледяного конденсата на лицо. У спальника имелся внутренний воротник, и его затягивание хорошо помогало сохранить внутреннее тепло без потребности дышать внутрь. Но даже если дышать правильно, внутренний периметр отверстия для дыхания на таком морозе становится мокрым – настолько мокрым, будто вы эту часть спальника только что постирали и не отжали. И вот таким путём влага проникает в утеплитель спальника, за пару-тройку ночей превращая его в ледышку в районе плеч и головы. Сушка у костра частично помогала – если не высушить спальник, то хотя бы разогнать влагу равномернее по утеплителю, удалив окаменевшие ото льда зоны. К слову, у меня был пуховый спальник, а у отца – синтетический, многократно проверенный в мокрых осенних походах. Но этот синтетический спальник намок в разы сильнее пухового – в том числе потому, что отец ночью часто забывался, и зарывался в спальник с головой: надышивал внутрь, и получил такой результат. Вытащенный из палатки, этот синтетический спальник просто напросто затвердевал в камень.
Изморось и забитая москитная сетка. Наверное стоило вместо сетки просто приоткрывать молнии, которые попали в кадр.
Грозди ледяных кристаллов, висящие на тонких ножках - почти что Кунгурская пещера
Комбинезон и куртка засыпаны изморосью
Но самая беда исходила от того инея, который выпадал сверху, и скатывался со спальников вниз на коврик. Между спиной и ковриком – область положительных температур. Спальник со спины сдавлен, и не греет: греющим элементом является непосредственно коврик, “отражающий” тепло вашего тела назад. В таком тепле снег, закатываясь под спину, быстро тает, охлаждая вас. Далее эта вода впитывается в спальник, делая его еще более ледышкой, а часть воды намерзает на коврике. После ночёвки мы имеем обледеневший коврик и мокрую спину спальника. В том числе поэтому мне кажется, что для сна в палатке нужно упаковываться в подобие бивачного мешка, создав зону безопасности сразу для спальника и коврика: конденсатник бы этой проблемы не решил.
Из-за всех вышеописанных эффектов, и мне, и отцу ночью тепла немного недоставало. Приходилось периодически дрожать, причём это получалось как-то на автомате, и к удивлению, не мешало спать и высыпаться – такое отметили мы оба. Да, это странно, но мы высыпались. Несмотря на то, что добрая половина ночи проходила в дрожи и бодрствовании, в ожидании смены позы. Наверное, чудеса творил свежий воздух. Также, в середине ночи, совмещая с походом в туалет, я практиковал уборку палатки – счищал весь конденсат тряпкой из микрофибры, после чего подметал коврики и спальники – это на какое-то время давало нам послабление с ледяным дождём, можно было быстро уйти в глубокий сон, покуда мы не надышали нового льда.
Будучи честным перед собой, соглашусь, что тонкий спальник-конденсатник хуже бы мне не сделал – он бы и часть влаги на себя забрал, и возможно избавил бы от необходимости дрожать, работая дополнительным слоем. Ну а раз конденсатник более тонкий, его было бы проще просушивать. Но если представить себя на месте участников арктических экспедиций, которые неделями идут по безлесным зонам в сильнейший мороз, не имея возможности просушиться – надолго ли им хватило бы конденсатника? Спина бы точно промокла очень быстро. У меня появилась идея приобрести/изготовить для этих целей а-ля бивачный мешок, но обязательно дышащий – чтобы он работал так же, как работают верхонки на варежках. Мешок должен обязательно закрывать общим чехлом человека в спальнике вместе с ковриком. Также для дыхания ночью можно было бы использовать подобие кислородной маски – одевать нечто на лицо, и выводить шланг подальше от спальника – не знаю правда, насколько удобно будет спать в таком “шлеме дополнительной реальности”, и не понизит ли это температуру в палатке. Если подойти менее утопически, то можно периметр дырки вокруг лица выстилать отдельным кольцом-мякишем из синтетического утеплителя, чтобы утром эту зону можно было извлечь и отдельно просушить.
Ночь в палатке субъективно воспринималась долгой, на каждый сон мы шли как на испытание, и как на крайнюю необходимость – без сна нет будущего. Спать на боку выходило теплее, да и иней в такой позе не моросит на лицо – зато больше инея проваливается на коврик. Потом бок устаёт, и приходится ложится обратно на спину, растапливая этот навалившийся иней. То, что спать на спине оказалось холоднее, чем на боку – вина недостаточной теплоизоляции коврика Exped DownMat HL Winter LW – по результатам похода я воспринимаю данный коврик скорее как роскошь, а не как средство решения настоящих проблем. Не рекомендую его для ночевок холоднее -20..-25 градусов. Допускаю использовать коврик в долговременном базовом лагере (чтобы надуть его однократно, и не насиловать частой переупаковкой), но не на напряжённом маршруте с ежедневными переходами. Утром мне приходилось сворачивать коврик, уже не только хрустящий дубелой оболочкой, но и дополнительно покрытый льдом. Не знаю, вследствие ли этого, но во вторую половину похода коврик начал спускать, и к концу ночи я проваливался до самой пенки (модель Term-a-Rest RidgeRest Solite Large). Кстати, пенка как раз рифлёная, и осыпавшийся снег скапливается в её ямках, оставляя спальник сухим (при этом не важно, растает снег или нет). Дома после похода я убедился, что коврик спускало не из-за клапана, а действительно из-за дырки/трещины где-то в оболочке. В штатном чехле вместе с ковриком “ездит” ремнабор – клей и заплатка – но затрудняюсь ответить, что получится отремонтировать на таком морозе, да еще и на обледеневшем коврике (у костра греть не вариант – прожжете искрами – думаю единственный способ – это отапливаемая зимняя палатка, но с такой палаткой супер-коврики становятся не нужными). Зато Term-a-Rest-овская пенка меня не подвела, и вот так вот на ней одной (при сдутом коврике) мне лежалось вполне сносно. Более того, мне кажется, что если спать на рыхлом снегу (не на льду), то супер-изолирующие пуховые коврики излишни – снег под палаткой уже сам по себе выступает изолятором, и на него достаточно проложить пенку (плюс есть дно палатки как еще один разделительный слой, и тент как колокол с теплым воздухом, под которым снег находится в отдельном климате). На практике в предыдущих походах мне хватало двух 10-мм плоских пенок при ночевке в -25, но пенка Term-a-Rest рифлёная, и возможно ее достаточно одной штуки, и максимум дополнительно к ней что-то тонкое. К слову, второй коврик Exped SIM 5 LW с синтетическим утеплителем достойно пережил поход, на нём спал отец, и вроде не жаловался. Обледеневал этот коврик тоже знатно, но хотя бы не разгерметизировался. К коврику есть другие претензии, но не по части надежности.
Еще немаловажный аспект походов в январе – это безотказно работающий фонарик. Хорошо, если ваш фонарик умеет держать режим минимальной яркости – в таком режиме на морозе -40 батарейкам будет комфортно (диоды и так “кушают” мало). Не включайте фонарик на максимальную яркость, кроме разовых задач. Оно и не нужно: ночью глаза привыкают к любому самому тусклому свету. Мой фонарик продержался все 8 дней на одном комплекте батареек, и может держался бы еще долго. Берите проверенный комплект батареек. У меня был случай, когда брендовые батарейки только что из магазина садились в фонарике за 15 минут. В производстве или упаковке батареек иногда случается брак. Потому перед походом я вставлял новые батарейки, и помещал включённый фонарь на один час в морозилку. Через час убеждаетесь, что яркость фонаря не деградировала, и прямо с этими батарейками берете в поход. Запасные комплекты батареек советую вскрывать дома и проверять аналогичным образом. Также я брал запасной фонарь (как часть ремнабора), но он не пригодился. В январе большую часть суток ночь, и остаться без света фатально. Фонарик может сломаться или потеряться, или вы можете забыть, куда его заснули – такое тоже бывает.
С остальной электроникой в походе проблем не возникало. Не обязательно держать гаджеты в тепле постоянно – нужно их нагревать только на время использования. Например, когда мне понадобилось зарядить телефон, я отогрел power-банк и телефон в спальнике, после чего воткнул провода, и зарядка прошла нормально.
Теперь перейдём к сбору лагеря. Здесь в сильный мороз главный фактор – то, что материал многих предметов снаряжения дубеет, поверхность снаряжения покрывается инеем либо коркой льда. И как результат, будьте гототвы, почти никакое ваше снаряжение не влезет в свои стандартные чехлы! Способ, которым вам придётся паковать рюкзак после ночёвки, точно не ляжет на схему укладки, которую вы проработали в домашних условиях, особенно если вы рассчитывали на паковку впритык.
Спальный мешок Rab Mythic 400 в тёплых домашних условиях убирается в стандартный чехол лишь путём грубого изнасилования. На морозе и говорить нечего. По причине обледенения части поверхностей спальника, и из-за того, что невозможно долго давить мёрзнущими пальцами на холодный спальник, мне пришлось убирать его в сторонний компрессионный мешок в 2 раза большего объема, и хорошо, что он у меня с собою был. Этим заодно решилась проблема чрезмерной компрессии пуха: чем меньше сдавишь спальник, тем он на следующей стоянке быстрее и лучше расправится. И заодно в более крупный компрессионник я смог сложить все атрибуты сна сразу: к спальнику я подкладывал чуни и шерстяные носки.
С “самонадувающимися” ковриками – та же история. Пуховый коврик из-за его обледенения сворачивался в трубочку несколько большего размера, чем штатный чехол коврика. Я был вынужден носить пуховый коврик в чехле от Rab-овского спальника, который как раз теперь оказался не у дел. В чехле же от коврика с тех пор поселилась стопка шоколадок, и пакетик с орехово-фруктовой смесью. Самая большая проблема была с ковриком Exped SIM 5 LW. Его одубевший синтетический наполнитель не хотел сжиматься – особенно в то время суток, когда надо собираться – вблизи рассвета, когда на улице термический минимум, те самые -45 плюс-минус градусов. Конечно, если постараться, можно добиться чего угодно – но будет ли цел после этого коврик? Вариант “скрутить коврик – заткнуть клапан – развернуть коврик – повторить N раз” осложнялся отвердением клапана. Из нежной силиконочки клапан на морозе превращается в кусок грубого оргстекла, не иначе – ни заткнуть, ни ототкнуть. Этот синтетический коврик, имеющий даже штатный упаковочный размер сам по себе не миниатюрный (цилиндр 33хD22см), в нашем походе удавалось паковать во в два раза большую трубку 63хD22см, то есть в нечто, имеющее габарит свёрнутой пенки. Где найти место под этого монстра? Коврик, в отличие от пенки, нельзя вешать снаружи рюкзака – ломясь с рюкзаком через лес, вы можете проткнуть оболочку ветками. Повезло, что у меня с собой был просторный лыжный чехол Nordway из кордуры-900 – этот чехол я перекидывал через рюкзак, как через осла, зажимая серединку под клапаном. С одной стороны рюкзака в чехле ехал тот самый коврик, а с другой – в чехле болтались лопата, пила, топор, и немного другой мелочёвки. Чехол имел собственный вес 875 грамм – тяжеленный – и планируя поход, я размышлял, где бы его прикопать на старте маршрута. В итоге всё перевернулось с ног на голову, и этот чехол очень нас выручил.
Лишь палатка Hilleberg Staika отличилась в хорошем ключе, так как производитель предусмотрительно укомплектовал её просторным чехлом. В домашних условиях палатка болтается в чехле свободно, а у нас, с учетом намерзания инея, палатка влезала в чехол впритык. Благо, тент палатки силиконизирован, и потому его адгезия к воде и льду минимальна – крупнозернистый иней легко удалялся путем встряски, на тенте оставался лишь сплошной тонкий налёт (“глазурь”). Сворачивание ковриков и тента палатки – на морозе трудная работа, благо большую её часть можно сделать в варежках (например, всё изнасилование ковриков, кроме открывания-закрывания клапана).
Про мороз: